Подкладка из флиса для шапки со съемным помпоном

Форма подкладки — колпачок с ушками. Предназначена для возможности крепления съемного помпона, что сложно сделать через ткань. Часть ушка без подкладки, так как изнанка открыта и должна быть без флиса — из-за внутренних завязок. Подкладка состоит из двух деталей — маленького вязаного дырчатого круга и основного тела подкладки из флиса. Вытачки на выкройке лучше закладывать на манекене. Швы плоские вручную. Показано на примере шапочки «Машенька».

Почему к такому решению пришла? Меховые помпоны нежелательно стирать. Впрочем, для обычных из нитей эту процедуру тоже стоит максимально избегать. Если они съемные, то у них предусмотрены какие-то приспособления для крепления (обычно шнурок или пуговица), которые должны проходить насквозь полотна шапки. Между столбиками самой шапки это чаще всего несложно сделать. А вот если у шапки тканевая подкладка, то тут уже возникает проблема. Я вышла из этой ситуации максимально просто — заменила ткань на вязаное ажурное полотно под помпоном.

Собственно, можно взять любую выкройку подкладки, а на макушке сделать отверстие и вставить полотно с дырочками — проще всего в форме круга. Для меня еще одним плюсом этого было исключение сшивания клиньев в одну точку. Я покажу, как утеплена конкретно эта шапка (фото 1), так как выкройка все же отличается от ранее показанных мною. 

Важно! Толщина вязаной  части подкладки должна быть примерно равной толщине флиса. Я не совсем учла этот момент, этот цвет флиса у меня тоньше других. В результате, вверху через шапку выпирает вязаный круг. Это не очень заметно в данном изделии (фото 2), так как там расположено сплетение из кос, да и помпон все равно прикрывает эту часть. Но лучше было бы сделать правильно.

 

Помним: подкладка кроится по размеру головы. Но из-за сильно выраженной способности флиса тянуться, лучше делать ее до пары сантиметров меньше по окружности и на полсантиметра меньше по высоте. Верхняя часть шапки вяжется по размеру головы в подкладке — это примерно на 2 см больше по окружности и на 0,5 см по высоте относительно размера головы. 

1) Вяжем круг с дырочками. Я использовала филейную сетку (любая схема отсюда — нажать). Если нить очень тонкая, то может придется вязать столбики с двумя накидами. Диаметр детали должен быть достаточным для процедуры крепления. Я планировала заматывать шнурок через клетки сетки, поэтому связала 6,8 см (помпон по размеру больше). 
2) Обрезаем фабричный край флиса, если он есть.

3) Чертим прямоугольник (полотно тянется вдоль длинной стороны). В нем длина равна обхвату головы минус 1-2 см: 51-2=49 см. А ширина равна высоте головы минус 0,5 см и минус радиус связанного круга: 20,5-0,5-6,8/2=16,6 см. Отмечаем центральную точку (линия спереди шапки) — 24,5 см от края. От нее в обе стороны откладываем два раза по 1/5 части длины прямоугольника: 49/5=9,8 см. К краю остается 1/10 часть. Конечно же, если на самой шапке вы вязали ушки по классическому правилу 1/5 части (2/5 спереди шапки, по 1/5 на ушки и заднюю часть). Стрелкой отмечена секция, где будет сформирована часть подкладки для ушка.
4) Складываем шапку пополам от заднего шва, совмещая уши вместе. Прикладываем ушко к нужной секции.

5) Обводим мелом боковинки ушка. Но не на всю высоту, а до начала завязок (если они внутренние, как у меня) — у меня 3 см по высоте. Округляем край ушка, чтобы он имел красивую форму (стрелка). То же проделываем со вторым ушком.
6) Вырезаем деталь из ткани.

7) Складываем деталь трубой, лицевой стороной наружу. Надо сшить задний стык примерно на половину высоты головы от низа (стрелка) — у меня 10 см. Удобно шить на чем-то плоском и гладком — я вложила книгу.
8) Для каждого стежка вводим иглу справа от стыка на изнаночную сторону и выводим слева от стыка на лицевую. Отступать от края примерно по три миллиметра. Нить сильно не натягивать, только чтобы стык не расходился.

 

9) Теперь надо сделать четыре равноудаленные вытачки вверху. Легче повторить форму головы при 5-6 вытачках, но флис обычно очень хорошо тянется, чем скрывает некоторые «неидеальности» кроя. Сначала делаем предварительную разметку. Для определения линий передней и задней вытачек — складываем деталь пополам от шва. Для боковых — складываем шов и метку спереди (стрелка на фото).  Каждый раз делаем метку на углу. Затем по сгибу ткани отмечаем точку, отвечающую за глубину вытачки. Для этого высоту головы делим пополам и откладываем от нижнего края детали вверх — у меня 10 см. По верхнему краю определяем ширину вытачки. Для этого сначала диаметр круга умножаем на число Пи и делим на число вытачек, чтобы получить расстояние между вытачками: 6,8х3,14/4=5,3 см. Затем длину прямоугольника делим на четыре и вычитаем полученное ранее значение, делим результат на два для получения половины ширины вытачки: (49/4-5,3)/2=3,5 см. Можно сделать чуть меньше для более свободного облегания макушки флисом.
10) Проводим между двумя точками плавную изогнутую линию. Лучше сделать ее более выпуклой, чем у меня. Чем мягче внизу она войдет в ровную линию (стрелка), тем меньше будет виден угол вытачки.

11) Накалываем иголками все вытачки и надеваем деталь на манекен или мячик подходящего размера. Уточняем форму вытачек при необходимости. 
12) Расстояние от складки до складки должно быть равно диаметру круга.

13) Срезаем вытачки.  У вас будет форма вырезанного более изогнутая внутрь с обеих сторон.
14) Имеем деталь с четырьмя вытачками. Круг делим на 4 части, помечая их иголками.

15) Сшиваем вытачки. Для закрепления нити в начале сшивания, после первого стежка вводим иглу между двух нитей перед узлом.
16) Сшиваем снизу вверх по лицевой стороне полотна — так же, как стык сзади.

17) Удобно сшивать на манекене (мячике). Я натягивала рабочий отрезок двумя пальцами, чтобы стык не расходился и края не вздувались.
18) Вытачка расходится без скрепления иголками, так как теряется натяжение полотна. 

19) Как было показано на фото 12, отверстие должно соответствовать диаметру круга.
20) Ножницами срезаем немного края полотна между вытачками, чтобы придать отверстию форму круга. Швы при этом не задеваем.

21) Теперь надо совместить швы на флисе с метками на вязаном круге.
22) Сшиваем детали по кругу, подхватывая край флиса и крайние петли круга. 

23-24) Так выглядит готовая подкладка. Вытачки немного фалдят, что несколько подправляется при желании утюжкой с паром. 

25) Вкладываем подкладку в шапку лицевой стороной к голове. Совмещаем шов и ушки, накалываем по кругу иголками, равномерно распределяя полотно. 
26) Пришиваем по кругу, подхватывая изнаночную сторону столбиков обвязки и край флиса. По ушкам (на фото) шьем по линии края флиса — поверх завязки.

27) У меня меховой помпон на фабричном шнурке.
28) Я протянула крючком шнурок через начало вязания шапки на изнанку изделия.

29) И запутала весь шнурок по клеточкам сетки, тоже крючком. Конечно, для стирки придется это все размотать, а после нее опять замотать — но это дело пары минут. Утолщение полотна от шнурка, естественно, будет. Но для головы оно неощутимо, а визуально его скроет собой помпон. 
30) При креплении первые «стежки» шнурком надо сделать очень тугими, чтобы помпон прилегал плотно к шапке, а не висел на шнурке.

Благодарю за внимание! Жду отзывов и вопросов ниже в комментариях ;) Если полезно, жмите плюсик.
Копирование и публикация любых частей данного материала возможны только с моего письменного разрешения. Хотите с кем-то поделиться — давайте название статьи и ссылку на нее. Спасибо за понимание!

---

---

---

Сохранить данную статью на компьютер можно, оставив 5 комментариев на сайте или заплатив 20 рублей. Вы получаете электронный документ, пригодный для печати на стандартном формате бумаги с подходящим размером изображений. Подробнее тут — нажать. Для заказа статьи пишите мне в личку.