543

Форма подклада — колпачок с удлиненным затылком и ушками. Выкройка из двух частей — передний широкий клин и задняя часть с ушками и тремя клиньями вверху. Точка начала вязания и точка стыка всех клиньев (тоже смещена вперед) совпадают, можно зафиксировать. Плоские швы без подгибов на внутренней части подклада и, как особенность для ушанки, по низу шапки шов с подгибом ткани без отступа от края вязанной части. Показано на примере ушанки «Данила».

MK-44-00

В данном случае исходила из того, что передняя часть короче, поэтому ее логично сделать отдельной. Выкройку строила чисто интуитивно, как и в других случаях — поэтому на точность всех линий не претендую. Для себя всегда оставляю возможность подгонки подклада по высоте в процессе вшивания (померив на манекен точно подходящего размера), так как флис сильно тянется и мерки в готовом изделии несколько меняются относительно разложенного полотна. 

Напомню, что вязанная часть шапки должна быть слегка больше размера головы, чтобы вместить в себя подклад — это примерно 1-2 см по окружности и 0,5 см по высоте. Можно обернуть флисом голову и измерить затем ее по окружности, чтобы точнее узнать разницу для конкретного размера головы и толщины флиса.

Я буду кроить подклад на голову размером 49 см и высотой 18,5 см. Точные закономерности построения данной выкройки для всех шапок такого типа сложно сделать, так как они вяжутся с разной степенью удлиненности затылочной части по отношению к передней, и соответственно формой ушек. Поэтому все мерки снимала с готовой вязанной части шапки, чтобы соответствовать именно ей. Я не надевала ее на манекен при этом, чтобы полотно не растягивалось и значения больше подходили для подклада, который и должен быть меньше вязанной части.

Нам надо снять следующие мерки по окружности (параллельно вязанным рядам):
1) ширина лобной части (15 см) — в данном примере это место для отворота ушанки над лицом;
2) ширина ушек (12 см) — включая полностью переход на них от ровного края;
3) ширина затылочной части (9 см) — расстояние только ровного края сзади между ушками.
Хотя, в принципе, две последние мерки можно заменить и одной (2+3+2) — измерить всю заднюю часть шапки, не включая лобную часть. Или вычесть из полной окружности шапки лобную часть.
По высоте нам нужны две мерки:
4) высота передней части (16,5 см) — от точки начала вязания до края шапки спереди;
5) высота задней части (20,5 см) — от точки начала вязания до края шапки сзади.

Для перестраховки складываем все мерки по окружности: 15+12+12+9=48 см. С учетом растяжимости флиса, размер подклада должен быть на 1-2 см меньше головы — у меня так и получилось. Складываем высоту: 16,5+20,5=37 см, делим пополам 37/18,5 см. Высота подклада должна быть на 0,5 см меньше высоты головы из-за растяжимости флиса, но из-за того, что край будет подгибаться, я уменьшать ее не стала. Если ваши мерки не вписываются в нужные размеры, надо слегка их подогнать.

1) Полотно флиса расстилаем на плоской поверхности изнанкой вверх, выравнивая поперечное (тянущееся) направление по ровной линии. Разглаживаем руками полотно от выровненного края в противоположную сторону, чтобы не было бугорков и перекосов. Чертим два прямоугольника. Слева у меня прямоугольник для лобной части — высота равна мерке 4, ширина равна мерке 1. Справа прямоугольник для остальной части подклада — высота равна мерке 5, ширина равна сумме трех мерок 2+3+2. Я разделила его линиями на три части, но это не обязательно. Достаточно сделать две метки по верхнему краю для дальнейшего построения ушек. А по бокам надо сделать метки высоты лобной части, отложив ее снизу вверх.
2) Прикладываем к меткам (стрелки) ушко шапки так, чтобы ровный задний край ее шел по верхней линии средней части большого прямоугольника. Обводим.

MK-44-01 MK-44-03

3) Повторяем то же со вторым ушком. У меня ушки около 7 см в высоту.
4) Вырезаем обе части. Нижняя линия идет вверх для дальнейшего преобразования в клинья. И у нас есть метки (стрелка) для совмещения частей. 

MK-44-04 MK-44-02

5) Складываем заднюю часть в три раза. При этом не обращаем внимание на то, что начало перехода на ушко (стрелка) не попадает на линию сгиба — так и должно быть.
6) По изнанке ткани рисуем клин вверху детали и вырезаем его сразу на трех слоях. Для этого отмечаем центральную точку по верхнему краю, а по боковым линиям снизу вверх откладываем на пару сантиметров больше половины отрезка (стрелка) — у меня 13 из 20,5 см. Соединяем эти точки изогнутыми линиями, похожими на подошву утюга. Они должны входить в ровные боковинки максимально плавно. Если сомневаетесь, то лучше сделать более выпуклой, чем приблизить к прямой (лишнее потом обрезается на манекене).

MK-44-05 MK-44-06

7) Переднюю часть складываем пополам лицевой стороной внутрь. В результате центр клина будет на месте сгиба. По обрезанному боковому краю от низа откладываем примерно половину отрезка — у меня 9 см из 16,5. При корректировке на манекене точка может опуститься и ниже. Рисуем выгнутую линию между точками (для наглядности на фото провела между ними и прямую линию). Вырезаем. Отмечу, что посадка была бы лучше, если на передней части сделать два клина (один широковат), но мне они показались мелкими. А благодаря растяжимости флиса, и так результат вышел неплохим.
8) Имеем две детали. Уже здесь видно, что боковые линии на передней части лучше сделать более плавными в переходе на ровную часть, но это я уже подправляла на манекене.

MK-44-07 MK-44-08

9-10) Швы между деталями и клиньями делала по лицевой стороне полотна. Они плоские, чтобы не выпирали через вязанную часть шапки. Для этого вводим иглу на изнанку полотна с одной стороны от стыка, отступив около 3 мм, и выводим на лицевую сторону полотна уже с другой стороны от стыка. Удобно шить острой тонкой иглой, предпочитаю использовать двойную швейную нить в цвет ткани.

MK-44-09 MK-44-10

11-12) Скалываем на манекене (или хотя бы мячике) вершины всех клиньев в одну точку, лицевой стороной полотна наружу. Проверяем, правильно ли задали форму клиньям. Если есть большие щели — то подклад стянется и будет маловат, если края ложатся на голову с перехлестом — то лишнее лучше обрезать. Задние клинья я не корректировала. 
12) Сшиваем два стыка клиньев на задней детали. 

MK-44-11 MK-44-12

13) Теперь можно отрегулировать края клина более проблемной передней детали. У меня идет явный перехлест, я его срезаю.
14)  Сшиваем два стыка передней части с задней. Подклад готов. 

MK-44-13 MK-44-14

15-16) Линии швов могут не идеально лечь на голову (особенно спереди), но, в целом, при натяжении посадка хорошая.

MK-44-15 MK-44-16

17) Теперь берем шапку лицевой стороной наружу и натягиваем на нее подклад изнаночной стороной флиса наружу — в результате лицевые стороны соприкасаются. Отмечу, что в таком положении нельзя достоверно определить, соответствует ли подклад по размеру вязанному (так как на голове будет наоборот), зато удобно шить. 
18) До сшивания все хвостики нитей прячем по изнанке вязанной части. Вся отделка тоже должна быть пришита на шапку.

MK-44-17 MK-44-18

19) При наличии подкладки завязки можно пришить к вязанному полотну с изнанки, что я и сделала до утепления шапки.
20) И такие завязки нужно разместить между слоями при вшивании подклада.

MK-44-19 MK-44-20

21) Накалываем подклад иголками вдоль края, совмещая все углы и изгибы. Сшиваем его с шапкой по краю задней детали из флиса. Переднюю часть под отворотом не трогаем. Но если это не ушанка, а обычная шапка, то оставляем нетронутой заднюю часть. Я использовала мононить (прозрачную тонкую швейную леску). Но в уроке показываю обычной нитью, чтобы были видны стежки. 
22) Иглу для стежка вводим под изнаночную перемычку столбика обвязки и под его ближнюю (изнаночную в данном случае) полупетлю. Первое укрепляет и уплотняет шов, второе — приближает его максимально к краю вязанного.

MK-44-21 MK-44-22

23) Подхватываем около 3 мм флиса. И повторяем эти два шага дальше на каждом столбике обвязки.
24) Так будет выглядеть шов с лицевой стороны полотна. Но из-за лески его практически не видно.

MK-44-23 MK-44-24

25) При сшивании может оказаться, что по высоте в подкладе есть лишнее, или только в ушках.
26) Его просто отрезаем, чтобы края совпали. 

MK-44-25 MK-44-26

27) На месте завязок делаем стежки по линии края шапки, не затрагивая обвязку, так как она недоступна в данном месте.
28) Так выглядит готовое ушко изнутри. Флис слегка натянется от такого шва и станет уже вязанного, что нам и надо.

MK-44-27 MK-44-28

29) Когда пришили оба ушка, надо вывернуть шапку лицевой стороной наружу через отверстие под отворотом (стрелка).
30) Подклад к отвороту я пришивала пряжей от него (вязала тонкой в три нити), подхватывая край флиса и нижнюю часть первого ряда столбиков.

MK-44-29 MK-44-30

31) Готовый подклад выглядит так. Можно сшить  точку стыка клиньев с началом вязания шапки.
32) Край ушка выглядит довольно симпатично, что и требовалось в конкретной модели, когда внутренний слой ушка может быть на виду.

MK-44-31 MK-44-32

33) Тоненькая полоска флиса видна из-под вязанного при таком пришивании. 
34) А стежки практически не видны.

MK-44-33 MK-44-34 

Благодарю за внимание! Жду отзывов и вопросов ниже в комментариях ;) Если полезно, жмите плюсик.
Копирование и публикация любых частей данного материала возможны только с моего письменного разрешения. Хотите с кем-то поделиться — давайте название статьи и ссылку на нее. Спасибо за понимание!




Сохранить данную статью на компьютер можно, оставив 5 комментариев на сайте или заплатив 20 рублей. Вы получаете электронный документ, пригодный для печати на стандартном формате бумаги с подходящим размером изображений. Подробнее тут — нажать. Для заказа статьи пишите мне в личку.

Рейтинг: 1

3 комментария: Подклад из флиса — 5

Добавить комментарий


   


Подбор изделий
Девочке
Мальчику
Женская
Мужская
Открыть полный список
Облако тегов
Новые пользователи:
Сейчас в сети:


Проверить аттестат
Рейтинг@Mail.ru